Несколько советов, чтобы почувствовать себя увереннее возле винной полки

     Недавний опрос, проведенный по заказу одной британской виноторговой компании, показал, что при выборе вина в магазине или ресторане большинство людей, прежде всего мужчины, испытывают сильнейший стресс, сравнимый с собеседованием при приеме на работу. Но если в ресторане еще можно проконсультироваться с сомелье, то в супермаркете приходится рассчитывать только на себя. В преддверии 8 марта «Лента.ру» решила дать несколько советов, как почувствовать себя увереннее возле винной полки.

Цена вопроса

     Прежде всего, нужно определиться с суммой, которую вы психологически готовы потратить на вино. Проще всего тем, кто покупает «просто вино», например в bag-in-box, а также тем, кто может заплатить «сколько надо» за редкий образец. Все остальные, а таковых явное большинство, попадают в зону риска, где 100-200 рублей в ту или иную сторону могут иметь решающее значение.

     Для примера определим диспозицию в диапазоне от 300 до 600 рублей за бутылку и попробуем разобраться с алгоритмом действий. Понятно, что эксклюзивного продукта за такие деньги быть не может. Это самый что ни на есть массмаркет, но в хорошем смысле слова. Вина на каждый день — самые востребованные и продаваемые. Среди них есть те, что получше, и те, что похуже. Основными факторами, определяющими соотношение цены и качества в этой категории, являются страна происхождения, закупочная цена, логистика, наценка от импортера и наценка от сети.

     Понятно, что русские вина будут как минимум не хуже, а зачастую куда интереснее импортных, потому что в эту ценовую категорию попадает продукт субпремиум и премиум сегмента от отечественных производителей. Премиального импорта за такие деньги не найти, разве что довольно простые образцы.

     Далее. Импорт импорту рознь. Себестоимость и отпускная цена европейских вин в среднем выше, чем у южноамериканских. Поэтому чилийский каберне за 500 рублей будет куда выигрышнее бордо или тосканы за те же деньги. Достаточно дорогим является импорт из Калифорнии, Австралии и Новой Зеландии. Зато ЮАР, напротив, поставляет много приличного вина по очень конкурентным ценам.

     Итак, в сухом остатке имеем: при выборе вина на каждый день стоимостью от 300 до 600 рублей за бутылку имеет смысл ориентироваться, прежде всего, на продукцию российских предприятий, а также на импорт из Чили, Аргентины и ЮАР. Как вариант — пройтись по полкам с винами из Черногории, Португалии, Молдавии. Всем остальным странам-импортерам в этой ценовой категории неуютно. Однако по мере возрастания средней цены за бутылку даже на пару сотен рублей они уверенно перехватывают инициативу. Сначала Испания с Италией, затем Австралия, Франция. Далее — везде.

     Разумеется, в каждой ценовой категории можно найти достойные образцы, независимо от того, в какой стране они сделаны. Но для этого покупателю потребуются специальные знания (о производителях и годах урожая) и большой дегустационный опыт или… удача.

Энциклопедия винной этикетки

     Теперь рассмотрим другие критерии, которые могут помочь сделать правильный выбор с учетом психологически приемлемой цены. Почти все необходимое для этого содержится на этикетке.

     Предпочтительнее выбрать то вино, на этикетке которого указаны: год урожая, сорта винограда, страна, но еще лучше определенный регион производства, а в идеале конкретный виноградник, название компании-производителя, а также технические данные, уточняющие категорию напитка. И вообще, чем больше полезной информации предоставит вам производитель, тем лучше!

     Отсутствие указаний на год урожая и сорта винограда означает, что в бутылке находится вино, сделанное из виноматериалов нестабильного качества, разных лет и разных сортов без какой-либо привязки к конкретному району и даже стране. Скорее всего, это будет просто «белое» или просто «красное». Это может быть балк, купленный в одном месте и разлитый в другом. В бутылке без опознавательных знаков наверняка окажется очень и очень простое вино, полностью лишенное индивидуальности. Для пикника на свежем воздухе сгодится, но не более того.

     В случае с географическим указанием следует помнить об одном важном правиле: чем более дробным и детальным будет описание, тем лучше. Например, «Бордо» предпочтительней, чем просто «Франция», но хуже, чем «Сент-Эмильон» или «Грав» и т.д. Также нужно обращать внимание на значки типа AOC, DO, DOC, DOCG, VDP и тому подобное. Они указывают, что вино создано и розлито в определенной географической зоне по более строгим правилам, чем в зонах без соответствующего указания, и сделано из винограда, выращенного в той же зоне.

     Название компании-производителя с указанием ее юридического адреса превращает вино в продукт персонифицированный. Своим именем на этикетке винодельня подтверждает качество продукта и характер его происхождения. Дальше начинаются тонкости, важные для знатоков, но менее актуальные для любителей. Например, компания может быть производителем полного цикла (от выращивания винограда до розлива готового продукта), а может быть негоциантом, т.е. покупать виноград или даже готовый виноматериал, чтобы затем разливать его под своим именем. Для Бордо, Тосканы или Риохи разница между собственными и негоциантскими винами может быть весьма ощутимой, особенно в средней и высшей ценовой категории. Для Бургундии, напротив, это правило работает далеко не всегда, и многие негоцианты выпускают вина куда более качественные, чем иные семейные винодельни. Если вино полностью создано в хозяйстве, тогда на этикетке будет написано что-то вроде produced and bottled там-то или тем-то, vinifi?, elev? et mis en bouteille au chateau\domaine и пр. На негоциантских винах обычно пишется просто bottled или bouteill? компанией такой-то.

     К техническим данным относится информация о содержании в вине спирта и сахара, а также о том, тихое это вино или игристое, прошло ли оно выдержку в дубе и как долго, каков объем выпущенной партии, когда ее разлили и т.д.

     Иногда приходится слышать такую вещь: если контрэтикетка на бутылке импортного вина напечатана на русском языке, такое вино брать не стоит. Лучше поискать вино с «родной» контрэтикеткой. Это, конечно, полная ерунда. Во-первых, «родная» контрэтикетка предусмотрена далеко не на каждой бутылке, скорее наоборот — она элемент необязательный. А во-вторых, поиски «правильной» бутылки ни к чему не приведут. Потому что по закону любой импортер, работающий в России, обязан наклеить на каждую импортную бутылку русскую контрэтикетку перед отправкой вина в розницу — для продажи в магазинах и ресторанах.

Время лечит, но не всегда

     В отношении вина существует множество мифов. Один из них гласит, что вино непременно улучшается с возрастом. И, соответственно, искать на полке нужно то, которое постарше. Но как раз с этим следует быть поосторожнее, особенно если речь идет о выборе вина «на каждый день».

     Дело в том, что подавляющее большинство вин в мире сделано ровно для того, чтобы быть выпитыми молодыми — в возрасте двух-трех, редко — четырех лет. По истечении этого срока они стремительно деградируют, теряя свою фруктовую свежесть, яркость, сочность и привлекательность. Причем это касается не только белых и розовых, но и основной массы красных вин. Перед покупкой непременно уточните дату розлива (она обычно указана на контрэтикетке). Если трехлетнее вино розлито два года назад, есть риск, что оно испортилось от неправильного хранения. Чем ближе дата розлива к моменту покупки, тем лучше.

     На контрэтикетке часто указано, что «срок годности не ограничен». Не стоит относиться к этому всерьез. Даже звезды не вечны, а вино тем более. Живое, хрупкое, нежное, ранимое создание, оно рождается, взрослеет, стареет и умирает куда быстрее, чем нам кажется.

     Вино, способное прожить десятки лет, большая редкость. Оно требует к себе уважения, внимания и заботы. И за бутылочкой такого раритета нужно отправляться в специализированный бутик, а никак не в супермаркет.

Волшебный колпачок

     Расхожее представление о том, что хорошее вино должно быть укупорено исключительно корковой пробкой, сегодня неактуально. В странах Нового Света подавляющее большинство производителей, включая самых топовых, уже давно от нее отказалось, отдав предпочтение винтовой металлической (реже — стеклянной) пробке. Более дешевые позиции с минимальным сроком жизни укупориваются силиконовой пробкой.

     По тому же пути пошли и многие винодельни в странах Старого Света, например в Австрии и Германии. И на качестве их вин это никак не сказывается. В основе такого решения лежат и ощутимая экономия, и забота об экологии (плантации пробковых дубов стремительно сокращаются, не в силах удовлетворить возросший спрос на натуральную пробку!), но также возможность минимизировать угрозу заражения вина трихлоранизолом — ядовитым веществом, которое полностью разрушает органолептику. Из-за него вместо свежих фруктовых ароматов в вине появляется отвратительный запах гнилого мокрого картона. По статистике этой гадостью заражается до 20 процентов всех без исключения вин с корковой пробкой, т.е. каждая пятая бутылка. Для зараженного вина путь один — в унитаз.

     Считается, что корковая пробка более предпочтительна для вин, предназначенных к долгой выдержке. В целом, это справедливо, но эксперименты с винтовой крышкой серьезно обнадеживают. В любом случае, для вина, которое вы покупаете в магазине, чтобы выпить сегодня же вечером, тип укупорки при всех прочих равных не имеет серьезного значения.

     В заключении хотелось бы сказать еще несколько вещей. Лучше всего выбирать сухие или натурально-сладкие (т.е. с сахаром, оставшимся после завершения брожения, а не с добавленным перед розливом) вина. Последние, кстати, стоят довольно дорого, потому что очень затратны в производстве. Напротив, полусладкие вина в массе своей не отличаются сколько-нибудь приличным качеством. При помощи сахара производитель зачастую маскирует недостатки базового виноматериала. Пьется такое вино легко и сладко, но за сомнительное удовольствие придется расплачиваться жутким похмельем.

     Не стоит доверять винам, розлитым в неформатные (например, глиняные) бутылки или в бутылки, украшенные дополнительными аксессуарами – цепочками, бусами, медальками, бантиками и пр. За привлекательной картинкой, как правило, скрывается откровенно плохой продукт.

     Следует помнить, что плохие и хорошие вина делают везде, и цена далеко не всегда является показателем качества. В самом престижном апелласьоне Бургундии могут попадаться чудовищные вещи, которые будут стоить неприлично дорого. И, наоборот, в какой-нибудь Богом забытой дыре можно найти настоящий шедевр за бесценок. Но в общем и целом правила, описанные выше, позволяют существенно уменьшить возможность ошибки при выборе вина.

     А вообще, чтобы научиться разбираться в вине всерьез, придется много работать — читать специальную литературу, отслеживать рейтинги, посещать винные мастер-классы и выставки, дегустировать, дегустировать, дегустировать, анализировать, сравнивать и запоминать имена производителей и названия вин. Занятие это чертовски увлекательное, сродни путешествию в совершенно неизведанную страну.

http://lenta.ru